Strom an KI Beleuchtung abgreifen?

    versuch nen anderen Geber.

    Hast du mal an deinen vorhandenen den Widerstand gemessen? Einmal bei Zimmertemperatur und mal im erhitzten Zustand bei bestimmter Temperatur?

    Dann bei MM oder sonstigen Quellen versch Farben besorgen und austesten. Mußt ja nicht einbauen, kannst du ja so testen. Der mit dem kleinsten Widerstand gewinnt vermutlich.

    Wenn du im ausgebauten Zustand testest, arbeitest du dann mit 12V oder hast du einen Konstanter mit dabei?

    Ich habe es so verstanden, dass er den den Geber auf Temperatur gebracht hat, dann den ganz normalen Stecker vom Kabel zum KI dran und Masse natürlich, dann zeigt das KI mit dem in 90°-Wasser erwärmten Geber kurz Mitte an, nur kurz, da der Geber ja flink abkühlt.

    ich weiß ja nicht, wieviel Ohm das mit der Wärme und dem Abkühlen ausmacht. Aber wenn dann noch ein paar Masse(übergangs)punkte dazwischenliegen, reicht das u.U. schon.

    Ein Multimeter habe ich gerade nicht zur Hand, muss ich morgen testen, wenn ich an der Werkstatt bin.

    Nur eine Prüflampe.

    Konstanter ist verbaut, ebenfalls neu.

    Hab mal eben aus neugierde die Prüflampe am Eingang des Konstanters dran gehalten.
    Leuchtet durchgehend.
    Am Ausgang jedoch pulsiert das licht und geht im sekundentakt an und aus, ist das normal?

    Vielleicht sollte ich auch nochmals erwähnen, das der Vorgänger ja iwie was komisches da gemacht hatte, es waren nämlich zwei Konstanter verbaut.
    Das normale hinter dem KI, das fest verschraubt ist und dann noch eins hinterm ZI, das Strom ausm Kabelbaum bekommen hat und raus auf die Anzeigen ging. Masse hat er iwo an der Karosse abgenommen.
    Den haben wir auch so gelassen.
    Weil ohne dem ging Temp immer komplett nach oben und Tank nur knapp über die hälfte.

    Sollte ich den mal lieber wieder entfernen und die Stromquelle direkt auf die Instrumente legen?

    Weil normalerweise, trotz ZI sollte doch der Konstanter hinter dem KI reichen oder wozu wird denn der noch benötigt dann, wenn ich (von links nach rechts) Uhr, Tacho, DZM habe?

    Zitat von Keule

    ber wenn dann noch ein paar Masse(übergangs)punkte dazwischenliegen, reicht das u.U. schon.

    Daher ja auch meine Frage ob das Gewinde im Motor wohl sauber ist, wenn da ´ne dicke Oxidschicht oder noch jede Menge Teflonband drin wäre, dann wäre das meine Ursache.



    Und wenn aus dem Loch Wasser läuft wenn du den Geber rausdrehst, dann war Luft nicht dein Problem.

    Zitat von doppelteglasur

    Weil normalerweise, trotz ZI sollte doch der Konstanter hinter dem KI reichen oder wozu wird denn der noch benötigt dann, wenn ich (von links nach rechts) Uhr, Tacho, DZM habe?

    NUR Tank und Temperaturanzeige werden vom Konstanter beliefert, wenn eins davon geht, dann passt dahingehend alles.


    Zitat von doppelteglasur

    Am Ausgang jedoch pulsiert das licht und geht im sekundentakt an und aus, ist das normal?

    Das ist genau sein Job, damit schwankt die Tanknadel nicht in Kurven und die Temperaturanzeige steht auch konstanter.

    Ich frage mich auch was das für ein KI ist, man kann nur staunen.


    Ein Konstanter muss nach meinem Verständnis unnütz sein, außer es ist so verkabelt, dass einer Temp und der anderen Tank versorgt, bei Taunus gerade mit dieser Instrumentierung bin ich aber auch eigentlich wissensmäßig raus.

    Wassertemperatur braucht keinen Konstanter dazwischen. Das braucht ausschließlich der Tankgeber, weil das schwappende Benzin sonst ein Mäusekino im KI generiert.

    wie soll ich sagen, die Vermutung lang nahe das der konstanter hinterm KI eigentlich gar nicht bedient wird. da der Kabelbaum zum ZI eine eigenkonstruktion des Vorgängers war. und sich im KI nur mehr Uhr, tacho und dzm befinden. was davon braucht denn den konstanter?


    wir haben eben alle Kabel, Stecker u konstanter neu gemacht.

    ZI zuerst ohne aber dann gingen temp u Tank übers rot hinaus .

    darum wieder rein und Tank passt aber temp nicht.


    daher mal die Frage u vllt hat jemand ein Foto. wie würde denn die ZI ohne meinen konstanter dahinter richtigerweise angesteckt werden?


    ebenso fiel mir jetzt beim erneuten entfernen des Gebers auf das dass Gewinde im block leicht schwarz ist, wahrscheinlich Reste von Dichtmasse.

    wie bekomme ich das denn am besten sauber?

    Zitat von doppelteglasur

    und sich im KI nur mehr Uhr, tacho und dzm befinden. was davon braucht denn den konstanter?

    Nichts, wie gesagt, nur Temp und Tank hängen dahinter und müssen es auch (bei unseren Altfordklumpen).

    Irgendwo ist scheinbar noch ein Fehler in der Verkabelung, sonst wäre nur ein Konstanter nötig.


    Zitat von doppelteglasur

    wie bekomme ich das denn am besten sauber?

    Normalerweise müsste dafür ein Gewindeschneider am besten geeignet sein.

    Ist doch einfach nur M10 oder so.

    Stimmt, irgendwas war da, tippe aber eher dass der Geber konisch ist, ein konisches Innengewinde und Ford, aber naja, nichts kann ich ausschließen.

    kann auch sein ist nicht metrisch :gruebel:

    Zitat von Bierchen

    Nichts, wie gesagt, nur Temp und Tank hängen dahinter und müssen es auch (bei unseren Altfordklumpen).

    Irgendwo ist scheinbar noch ein Fehler in der Verkabelung, sonst wäre nur ein Konstanter nötig.

    und des Check ich eben nicht ganz. greift durch den Kabelbaum, sofern unverbastelt, die temp und tank im ZI auf den konstanter hinterm KI zurück oder wie muss ich mir das vorstellen?

    kann ich also theoretisch den hinterm KI entfernen, wenn der hinterm ZI geht?


    ein Bild von hinter der ZI ist im ersten Post iwo.


    oder braucht man gar eine andere Leiterfolie für den ZI Betrieb?

    ich hab die die auf DA endet.






    konisch ist weder Geber noch Fassung.

    ich besorg mir einen Schneider.

    werds aber erstmal übernacht mit einem Fetzen Zewa getränkt in Essigreiniger einwirken lassen. hab ne mini Zahnbürste gefunden, damit komm ich rein, evtl reicht das ja schon.

    Wilde Verwirrungen…. Mess doch mal die Spannung von fzg Masse 31 auf den Plusanschluss am Tempinstrument und danach den Plusanschluss an der Tankanzeige bei Zündung an.

    eines der beiden Gewinde ist konisch, sonst würde es nicht dicht und man könnte den Geber bis zum Anschlag reindrehen.