Sierra Diff umbauen

    Zitat von Hanomakker

    Net dass wir den Parallel anschreiben und dadurch den preis hochtreiben, wenn Nico95 nicht nimmt, hätte ich Interesse dran

    Na das konnte ich doch nicht ahnen.
    Habe noch keine Antwort, würds aber nehmen. Wir schauen was passiert.

    So, heute beide Achsen verglichen.


    Das war der zu erwartende Unterschied

    Klon ist die erste, breitere.


    Radnaben/Lager lassen sich nicht Umbauen.

    Müsste also auf Klo2 zurückgreifen.

    Klo2 gab es allerdings nicht mehr mit Trommel, weshalb meine Adapter für die Bremse hinten nicht passen würden.

    :gruebel:

    Was passen würde, wäre wohl die Radlagergehäuse vom Klo2 24V. Vermutlich aber selten. Die der anderen passen nicht, da 253mm Bremse statt wie ich und 24V 273mm auf der Hinterachse.

    Desweiteren habe ich noch kein Sperrdiff für die Klo2 Achse gefunden.


    Schwierig.


    Vordere Querlenker vom Klo1 passen im Übrigen nicht in die 08/15 Sierra Radnabengehäuse!

    Ja man kann das zusammenspaxen, ist aber scheiße, weil der Konus nicht vollständig trägt.

    Habs gemessen und zusammengesteck - passt nicht. Man sieht nach leichten Hammerschlägen auch ne Kante wo sich der Querlenker ins Gehäuse drückt.

    Man könnte jetzt umbauen lassen auf andere Zapfen oder das Gehäuse bearbeiten lassen, aber das ist die Mühe wohl nicht wert.

    Wobei.... :gruebel:

    Hallo

    Frage an Willi wegen Diff Einstellung.

    Falls ich das richtig verstanden habe meinst du folgendes.

    Kronenmuttern drehen bis das Spiel beseitigt ist.

    Dann 2Zähne weiter drehen, jeweils für beide Seiten.

    Davon ausgehend wieder gleichmäßig LÖSEN bis das Sollspiel erreicht ist.

    Richtig?


    Kennst du das Spiel für 7,5 Zoll mit 3,64 mit und ohne Sperre?


    Gruß Mani

    Die große 273mm Bremse passt nur mit Radlagergehäusen vom 24V Modell.

    Die Querlenker vom Scorpio haben tatsächlich einen anderen Konus.

    Das Diff innen ist bei Scorpio I+II gleich. Beide 7,5". Der 24V hat jeweils dickere Antriebswellen und auch Flansche am Diff und am Radlager natürlich.

    Moin Mani,


    nicht ganz richtig. Nochmal kurz die komplette Reihenfolge:


    Zuerst das Kegelrad komplett neu lagern, die Distanzscheibe unter dem Kegelrad dabei unbedingt beibehalten. Vorspannung der Lager des Kegelrades einstellen, indem die Kegelradmutter angezogen wird, bis das Durchdrehmoment des Kegelrades 2 Nm beträgt. Kegelradmutter nun nicht mehr lösen oder zurück drehen.


    Differentialkorb einsetzen, und die Kronenmuttern eindrehen, bis die Lager gerade so eben kein Spiel mehr haben. Dabei unbedingt drauf achten, dass jetzt noch ausreichend Zahnflankenspiel vorhanden ist, damit Kegel und Tellerrad nicht beschädigt werden.


    Jetzt kommt eine Aktion, von der ich nicht genau weiß, ob das auch so im WHB steht. Das ist in etwa übernommen von der alten, englischen Achse, funktioniert aber auch hier in der Regel ganz prima.


    Indem man die eine Kronenmutter raus und die andere um den gleichen Betrag rein dreht wird das Zahnflankenspiel auf fast 0 gestellt, also ca. ein Hundertstel oder so. Dabei an der engsten Position messen, das Flankenspiel ist idr nicht auf dem ganzen Umfang des Tellerrades gleich.


    Beide Kronenmuttern sollen jetzt immer noch nur leicht an den Lagern des Diffs anliegen, also gerade so kein Lagerspiel mehr vorhanden.


    Jetzt wird nur die Kronenmutter, die dem Tellerrad gegenüber liegt, um genau 4 Zähne weiter gedreht. Wenn man alles richtig gemacht hat ist das Zahnflankenspiel nun bei 0,15 bis 0,2 mm, und die Vorspannung der Lager ist auch korrekt.


    Die Lagervorspannung muss jetzt auf jeden Fall so erhalten bleiben, also gerade so kein Spiel mehr, plus insgesamt 4 Zähne die Kronenmutter(n) weiter gedreht. Sollte das Zahnflankenspiel nun doch noch korrigiert werden müssen dreht man die Muttern immer um den gleichen Betrag rein und raus, eben damit die Vorspannung der Lager erhalten bleibt.

    Mit jeweils einem Zahn Kronenmutterndrehung verändert man das Zahnflankenspiel dabei allerdings schon ungefähr um 0,05 mm, also Vorsicht!


    Ich würde trotzdem immer vor dem Zerlegen alle Mutternpositionen mit Körnerpunkten markieren, idr landet man wieder ziemlich exakt an den alten Positionen.

    Danke Willi,

    Werde ich mal an meinen ausgebauten Diffs üben wenn ich Zeit habe.

    Muss erst die Garage bauen.


    Gruß Mani

    Das kann gut sein. Die 2 Nm gelten auch wirklich nur für neue Lager. Wenn du jetzt das Diff raus nimmst haste wahrscheinlich gar kein Durchdrehmoment Schleppmoment mehr.

    Zitat von TufkaP

    Wenn der Durchdrehmoment erreicht ist, ist es gut ein oder mehrere Biere parat zu haben. :hexweg:

    :biggrin Das ist sogar immer gut.

    Wollte ich erstmal jetzt nicht machen, da das Diff wahrscheinlich zum Windbohrerden geht. Übersetzung müsste gleich sein, nur ist sein Diff zugeschweißt, da er n offenes haben mag und ich eh ne Sperre verbaue...


    Losbrechmoment hatte ich natürlich aber deutlich mehr nach etwas Liegezeit.

    Zitat von Nico95

    Losbrechmoment hatte ich natürlich aber deutlich mehr nach etwas Liegezeit.

    Der Losbrechmoment kommt oft ganz plötzlich, wenn man es mit den Bieren übertrieben hat :uglybeer: :hexweg:


    Sorry für Spam, aber der musste jetzt noch sein.